\n";

Caldina Drivers Team
Поиск:
Главная НОВОСТИ СТАТЬИ ОТЗЫВЫ КЛУБ Фотогалерея Гостевая КОНТАКТЫ ПАРТНЁРЫ Форум
Наши новости
27.6.2012
статья о комраде CRIMEWAVE в автогид
Подробнее...
25.2.2009
Статья о клубе в журнале форсаж январь-февраль'09
Подробнее...
24.2.2009
Статья в журнале автомобили и цены январь 2009 авто камрада Kir-ka
Подробнее...


Наши фотогалереи

Последнее на форуме

St215 st246 st205 st185 ? ??????!!! ????????? 03.08.14!!!
ответ от kity 20/07 16:37
???????? ????? ??????
ответ от matvey1 20/07 15:18
????? ????? ? ????? Aerial
ответ от RUFF 19/07 13:21
Caldina ST215W ????????? ????
ответ от Free 12/07 00:43
???????? ??????? d2 ?? 21 ?????
ответ от Komrakow 10/07 23:17
?????? ?????????? ????? 215 ? 246
ответ от Umptek 04/07 23:30
??? ?? ???????!!!!
ответ от SERGO 22/06 22:22

 КОМПЛЕКСНЫЙ ТЮНИНГ ТОЙОТЫ-КАЛДИНЫ.

 Phase - two.

  (кузов st215w, 97-02 годов выпуска)

 

  Пролог.

 Эта статья является продолжением первой части, ознакомиться с которой можно здесь - http://www.caldina-turbo.ru/phase_one.html

 Данная статья рассматривает только комплексный тюнинг Калдины, как совокупность ее качества и потребительских свойств. В конце тоннеля хочется видеть максимально приспособленную для повседневной эксплуатации машину, с боевыми возможностями, не сильно укорачивающими существование машины. Ведь какой прок от быстрого куска железа, который постоянно стоит в гараже в ожидании ремонта, соревнований или прихода весны... Машина, только тогда остается машиной, когда исполняет свои прямые обязанности - возит своего хозяина, а если еще делает это быстро (тюнинг мотора и подвески) и красиво (внешний тюнинг) и долго (комплексный тюнинг), то она уже становится вторым "Я"...

 Во второй части мы рассмотрим, чем можно облагородить экстерьер и интерьер, повысить управляемость, поднять мощность мотора, не затрагивая его "внутренности" и улучшить звучание нашей "музыкальной шкатулки".

 Продолжим.

  total tune-up. phase - two.

 Что мы имеем после первой фазы тюнинга?

 Мощность, примерно 300лс без замены турбины. Научили машину останавливаться там, где мы этого хотим, а не где она сможет. Пора научить ее лучше управляться и меньше крениться в поворотах. Хотя, после перехода на более низкопрофильную резину, многие отмечают, что машина стала меньше крениться и быстрее проходить повороты. Это естественно, т.к. низкопрофильная резина меньше подламывается.

  Подвеска.

 Первый кандидат на замену - стабилизаторы поперечной устойчивости. Стандартные имеют диаметр: передний - 19мм, задний - 17мм. На рынке, для Калдины, можно приобрести стабилизаторы фирмы Cusco, синего цвета. Диаметр переднего - 21мм, заднего - 19мм. Кроме того, задний стабилизатор имеет 2 регулировки жесткости: 154% жесткости относительно стока и 181%. Так же эти стабилизаторы комплектуются новыми резиновыми втулками. Кроме всего, новая деталь, есть новая. Кроме плюсов, есть один минус, утолщая стабилизаторы, мы делаем подвеску более зависимой. Однако, это не такой большой минус, чтобы отказываться от тюнинговых стабилизаторов.

 Стоимость стабилизаторов поперечной устойчивости фирмы Cusco:

 передний и задний комплектом с доставкой - около 13000 рублей

 

 В стоке присутствует передняя верхняя распорка, но ее можно заменить на более легкую и красивую Cusco (синего цвета) или RS*R (красного цвета, регулируемая по растяжению). Задней верхней распоркой Калдина не комплектуется (все таки семейный автомобиль), поэтому ставим туда Cusco. Еще в арсенале фирмы Cusco есть передняя нижняя распорка на нашу машинку. Крепится к подрамнику в 4-х точках. Ощутимо улучшает управляемость, но снижает клиренс автомобиля на 3-4 сантиметра. Будьте осторожны! Наши дороги так и хотят ее загнуть.

 Стоимость распорок Cusco:

 передняя верхняя - около 4000 рублей

 передняя нижняя - около 5000 рублей

 задняя верхняя - около 4000 рублей

 

  Переходим к самой трудно настраиваемой части подвески - к пружинам и стойкам.

 Очень много копий сломано в вопросе какие стойки ставить и какие пружины к ним купить. Исходя из многочисленного опыта, можно сказать следующее. Необходимо в своем арсенале иметь два комплекта стоек: одни - на зиму и повседневную езду, вторые - на гонки, покатушки и выставки.

 Со спортивными стойками проще, они продаются готовыми комплектами (стойки, пружины и специальные ключи для регулировки клиренса), D2, Buddy Club, TEIN type HA и type HR (сейчас не выпускаются, поэтому можно купить только бу), JIC. Все эти стойки имеют регулировку жесткости, а передние еще и регулировку развала, что просто необходимо для кольцевых настроек.

 Отдельно хочетcя сказать о стойках TEIN Basic Wagon. Они нечто среднее между спортивными и гражданскими, однако, они не настолько жесткие (как спортивные), чтобы на них принимать участие в соревнованиях и не настолько комфортны как гражданские, чтобы использовать их при повседневной езде (коротких ход штока). На этих стойках есть возможность регулировки клиренса.

 С гражданскими все гораздо сложнее и запутаннее. Не секрет, что для каждого человека понятия комфорта и управляемости - разные. Одним надо машину повыше поднять, другим - опустить, третьим - чтобы на кочках не раскачивало. По большому счету есть 2 вида стоек на калдину, недорогие гражданские - комфортные (Monroe, Bilstein, Kayaba) и дорогие гражданские (Kayab New SR) - средней жесткости и длинноходные (как стоковые).

 Пружины. Есть 3 вида пружин на гражданские стойки, которые распространены достаточно широко. Стандартные, стандартные более жесткие и тюнинговые с занижением до 3-4 см относительно стока и прогрессивной характеристикой (в начале ход пружины мягкий, потом жесткий) это сделано для того, чтобы подвеска нормально "переваривала" "гребенку" на дороге. 

 В вопросе подбора стоек и пружин нужно руководствоваться собственными ощущениями. Но, все же, общие рекомендации можно сделать.

 1. Не стоит ставить пружины с занижением и прогрессивной характеристикой на мягкие стойки типа Monroe или Kayaba. Т.к. ход пружины в начале достаточно мягкий и еще сами стойки мягкие. Такой симбиоз не будет успевать гасить большие колебания и мы получим подвеску, склонную к пробоям и цеплянием днищем дорожного полотна.

 2. Не стоит ставить жесткие стоковые пружины (Klien, OBK) на жесткие стойки (Kayaba NEW SR). Эта подвеска не будет успевать отрабатывать частые мелкие неровности наших дорог (гребенка).

 Повторюсь еще раз, настройки подвески для каждого человека индивидуальны. Что для одного жестко, для другого - мягко.

 Стоимость стоек и пружин на Тойоту Калдину:

 комплект спортивных стоек типа D2, JIC, Buddy Club - от 20000 до 45000 (в зависимости от состояния. новые или бу)

 комплект стоек TEIN Basic Wagon - около 29000 рублей (новые)

 комплект гражданских стоек Kayaba NEW SR - около 24000 (новые, без пружин)

 комплект гражданских стоек Monroe, Bilstein, Kayaba Exel-G - околе 12000 (новые, без пружин)

 комплект гражданских пружин - около 5000 рублей

 комплект усиленных пружин OBK, Klien - около 6000 рублей

 комплект заниженных пружин с прогрессивной характеристикой RS*R - около 7000 рублей

 

 В предыдущей статье мы уже говорили о важности выбора шин, как для гражданской езды, так и для спортивной. Хочу отдельной строкой выделить особую важность выбора шин для соревнований. Как для драг-рейсинга, так и для кольцевых гонок.

 Для кольца совет один - слики, ну или псевдо-слики. На другой резине хороших результатов не достичь. Размерностью 215-45-17, т.к. именно под этот размер "заточена" наша подвеска.

 Для драг-рейсинга - резину с максимальным количеством негативного профиля, для максимальной разгрузки трансмиссии. Например, русская резина Амтел планет 205-50-16 или 205-40-17.

 Цена комплекта шин на гонки:

 на кольцо Toyo R888 или Yokohama Advan A048- от 25000 до 320000 (за новую)

 на драг-рейсинг Амтел планет - около 9000 рублей (за 205-50-16)

 на драг-рейсинг BF Goodrich - около 12000 рублей (за 205-40-17)

 На этом возможность выбора подвески заканчивается. Остается ее грамотно настроить под себя и свой стиль вождения.

 Резюмируя, хочется сказать, что если Вы принимаете участие в соревнованиях и выставках, то необходимо иметь комплект спортивных стоек. И как минимум 2 комплекта резины, один для кольца и второй для драга. Кто то скажет - это дорого. И будет прав, спорт требует вложения денег. Нет вложения денег - нету призовых мест и, возможно, побед.

 

  Пора поговорить об увеличение поголовья жеребцов под капотом.

 Кое-какие девайсы, необходимые для повышения мощности мы уже инсталлировали: фронтальный интеркулер, топливный насос увеличенной производительности. Облегчили вдох и выдох автомобилю.

 Начать же можно с простого, но необходимого. Приобрести на лето свечи с повышенным калильным числом 7 или 8 (Denso (Sard) или GReddy (NGK). Напомню, что стоковые свечи - шестерки. Менять свечи необходимо по пробегу автомобиля, если пробег в год составляет более 20000 км, то свечей Вам хватит на 2 года. Если же за год вы проезжаете более 40000 км, то заменить свечи возможно придется через год. Естественно, зимой нужно ставить стоковые свечи обратно. А тюнинговые ставить на лето. Наш бензин, конечно, может внести свои коррективы. Несколько заправок и свечи потребуют замены вместе со сменой масла. Старайтесь не заправляться бензином с ОЧ ниже чем 98 и только на известных заправках (в Сибири это - Сибнефть).

 Поставить маслоуловитель (например, GReddy) в разрез вентиляции картера дабы исключить попадание паров масла во впуск, облегчив тем самым еще чуть-чуть жизнь мотору. Обьем маслоуловителя от 0,5 до 1 литра. Если Вы перенесли аккумулятор в багажник, то Вам подойдет маслоуловитель емкостью 1 литр, если нет, то обратите внимание на 0,5 литровый.

 Так же, необходимо купить и поставить регулятор топлива. Если не менять штатные топливные форсунки, то после замены турбины их производительности может не хватить, чтобы не загубить двигатель детонацией, нужно будет поднять давление в топливной рейке со штатных 2,7 на ХХ до 3,0 кгсм2. Штатные форсунки новые обеспечивают примерно 540сс * 0,7 = 378 лс при 100% загрузке. Производители же рекомендуют не превышать уровень загрузки более 80%, только тогда они гарантируют заявленные требования. А это составляет уже 378 * 80% = 302 лс. Но это новые. Со временем все изнашивается и форсунки тоже. Топливо начинает подаваться с перебоями, появляется детонация, чем это все заканчивается известно. Приходится повышать давление в топливной рейке, что хоть и приводит к увеличению пропускной способности топлива через форсунки не есть хорошо, т.к. усиливается износ форсунки и возрастает лаг-тайм (время, через которое форсунка может открываться и закрываться).

 Цены на свечи, маслоуловитель и топливный регулятор:

 Свечи Sard, GReddy - от 2500 до 3200 рублей за комплект

 Маслоуловитель GReddy - от 3000 рублей

 Маслоуловитель бу - от 1500 рублей

 Топливный регулятор Sard - около 4000 рублей

 Если маслоуловитель еще можно купить бу, то свечи и регулятор топлива - ни в коем случае.

 

  Вот мы плавно подошли к самому главному, замена турбины на более производительную.

 Есть несколько вариантов, воплощенных в жизнь нашими одноклубниками.

 1. Не менять штатный коллектор, но заменить холодную часть турбины на бОльшую. Хороший вариант для города, однако, на стоковом коллекторе рассчитывать на более чем 320 сил не приходится. Еще нужно найти человека, который все это сделает. Да и цена на эту переделку не маленькая. Вообще малопригодный для жизни вариант, хоть и имеющий право на существование.

 2. Замена на турбину Blitz, GReddy 380 лс или 450 сильную. Для этого нам понадобится другой выпускной коллектор. Родной от Celica GT-FOUR с аналогичным двигателем или тюнинговый, например, фирмы C-One. Тут могу посоветовать следующее, если Вы планируете не повышать мощность мотора свыше 400 лс, то берите от Селики, если же 450 и более сил, то, однозначно, нужно брать тюнинговый ввиду его большей пропускной способности. Какую именно турбину ставить решать Вам. Турбины бывают на подшипниках скольжения (втулочные) или качения (шариковые). Втулочные немного медленнее раскручиваются и быстрее останавливаются, зато не так критичны к перегревам и качеству масла. Шариковые же, наоборот, быстрее раскручиваются ( что хорошо для городской езды), соответственно улучшается реакция на педаль газа (уменьшается турбо лаг). Их минус - это высокое требование к качеству масла (существуют даже специальные фильтры, устанавливаемые в шланг подачи масла на турбину, для его очищения от металлических частиц) и более продолжительный период охлаждения после остановки автомобиля (если втулочным турбинам вполне достаточно около 2-х минут, то шариковым - от 3-х до 5-ти). Соответственно турбина мощность 380лс лучше подходит для города, чем 450 сильная турбина ввиду раннего выхода на килограмм буста. На драге же 450 сильная турбина не оставляет шансов 380 сильной. Плюс этого варианта - наличие стоковой турбины на стоковом коллекторе. Если турбина в хорошем состоянии, то ее можно продать примерно за 15000 рублей, или в любой момент вернуть все на место, продав тюнинговую турбину, вернув тем самым часть потраченных денег. Рекомендую брать турбо-кит для ам Тойота МР2 или 205 Селика.

 3. Еще есть прецедент установки китайской втулочной турбины. В силу мизерного пробега пока не буду давать каких то рекомендаций. Однако, здесь нашего покупателя привлекает цена данного изделия, которая вполовину меньше турбин Blitz, GReddy. Замечу, что китайская турбина хоть и является дешевой (около 14000 рублей), но она продается "голая". После ее покупки, Вам нужно будет искать такие детали как: переходник т3т4, флянец на даунпайп, вестгейт, варить трассу под вестгейт, я не говорю про гайки, болты, хомуты и прочую мелочь без которой не возможна ее установка. Таким образом вырисовывается цифра - около 25000 рублей за турбину. Да еще китайскую. При цене 40000 рублей за новый турбо-кит GReddy для ам Тойота МР2 или 205 Селика (к слову, именно турбо-кит с этой машины подходит на Калдину с минимальными переделками).

 Стоимость турбин и их переделки, коллекторов:

 китайская новая 450лс - около 14000 рублей

 типа GReddy на 450 лс - около 40000 рублей

 переделка на стоковом коллекторе - около 17000 рублей

 стоковый коллектор от 205 Селики - около 5000 рублей

 тюнинговый C-One - около 28000 рублей

 

  После установки турбины, необходим более качественный контроль за состоянием систем двигателя. 

Такие датчики как: давление масла и топлива, температура выхлопа - просто обязаны быть качественными (Defi, GReddy,HKS, Blitz, Apexi).

 Не лишним будет обмотка теплозащитной тканью даун-пайпа, впускной трубы и некоторых труб интеркулера, проходящих над горячими частями двигателя. Ведь не секрет, чем меньше температура подкапотного пространства, тем больше мощность двигателя.

 Цена датчиков и термо-ткани:

 термоткань Sard - около 3500 рублей (5см * 15 метров)

 датчики новые Defi, GReddy - около 22000 рублей (3 шт + контрол юнит)

 датчики бу GReddy, Apexi, HKS - около 10000 рублей (3 шт + контрол юнит)

 

  Венцом повышения мощности является установка суб-компьютера,

 которым можно грамотно отстроить смесь и зажигание, снять ограничитель оборотов двигателя и установить лаунч-контроль (для старта с заданых оборотов двигателя). Все это позволит грамотно реализовать возможности новой, более сильной, турбины. Да, у компьютера Power FC больше возможностей для настройки, больше функций, но если подходить с практичной точки зрения, то я рекомендую GReddy E-Manage Ultimate как лучший по соотношению ценакачество. Плюсом этого суб-компьютера является простота инсталляции и настройки, а так же универсальность (возможность подключить к большинству японских двигателей) в отличии от Power FC. Так же немаловажным фактором для нас является цена данного устройства. Если за Power FC просят от 25000 рублей и это за бу, то новый E-Manage с косой для подключения обойдется Вам примерно в 17000 рублей.

 Если все делать правильно, то подключение этого суб-компьютера у Вас займет 1 вечер. За второй вечер можно настроить машину на смесь 12,5 к 1 в мощностных режимах. Эта нехитрая операция может снять с времени на квотере до 0,5 секунды в зависимости от погодных условий и точности настройки. Советую сделать как минимум 2 карты по топливу: одну на температуру 20 градусов Цельсия, вторую на 30 градусов. И включать их в зависимости от температуры окружающей среды. На всякий случай, пропишите более позднее зажигание, это, конечно, отнимет немного мощности, зато уберет детонацию. Ведь ресурс для нас стоит не на последнем месте.

 Конечно, все настройки индивидуальны для каждого двигателя, но оттолкнуться можно, взяв информацию с нашего форума подогнав ее под свой двигатель.

 В процессе настройки Вам не обойтись без широкополосного лямбда-зонда. Имеется опыт отстройки системы прибором PLX R-500 всего за 3 часа. Этот прибор наделен функциями замера детонации двигателя, отображением показаний с широкополосной лямбды, так же к нему можно подключить датчик температуры выхлопа и прочие функции. Нас же интересует детонация и состав смеси. В такой конфигурации цена на данный прибор составит около 20000 рублей с доставкой. Если его купить на двоих, то ценник выглядит очень привлекательно.

 Еще есть датчик состава смеси Innovative и прочие. Их цена - около 10000 рублей. Что тоже выглядит привлекательно и может быть рекомендовано к установке на машину.

 Цена компьютеров и датчиков состава смеси:

 GReddy E-Manage Ultimate - около 17000 (с проводкой)

 Power FC (бу) - от 25000 рублей (новый около 40000 рублей)

 Много функциональный прибор PLX R-500 - около 20000 рублей

 Датчик состава смеси Innovative - около 10000 рублей

 

 Что мы имеем после данных модификаций?

 Мощность порядка 350-370 лс.

 Время на квотере около 12,8 (на разных трассах, отсечках и отличной температуре воздуха время может колебаться до 0,3 секунды).

 

 Что еще можно сделать с двигателем относительно просто и быстро...

  Так же на этом этапе по вашему усмотрению можно поменять распределительные валы (впускной и выпускной).

 Можно купить новый HKS, ОКБ Динамика или перешлифовать заводские распредвалы. При покупке новых валов, придется немного доработать впускной вал, но там нет ничего сложного. При перешлифовке следует заменить подпятники на более толстые, т.к. уменьшится база валов. Конечно, ставить тюнинговые валы есть смысл только вместе с разрезными шестернями. Если для Вас особняком стоит ресурс шестерней, то не стоит брать алюминиевые шестерни типа HKS они хоть и легче стандартных, но имеют меньший ресурс ввиду быстрого износа зубьев. Стандартный ремень ГРМ отлично справляется до 400 лс, но если есть возможность, то можно заменить его усиленным ременем HKS или GReddy.

 О валах стоит поговорить подробнее. Стоковые валы имеют фазы: впускной 248, выпускной 246 градусов. Подьем клапанов - 8,75 впускные и 8,65 выпускные мм. Отсечка двигателя установлена заводом на 7000 об. Если ее снять, то безболезненно можно крутить двигатель до 8000 об. и лишь на оборотах свыше 9000 тыс клапана встречаются с поршнями. Специалисты советуют заменить валы на тюнинговые с фазой не более 264 градуса и поиграть перекрытием фаз с помощью разрезных шестеренок.

 Стоимость валов, шестерней и ремня ГРМ:

 тюнинговые валы HKS - около 20000 рублей (2 штуки)

 перешлифовка валов - около 10000 рублей (комплект)

 изготовление на заказ в ОКБ Динамика - около 18000 рублей (2 штуки)

 разрезные шестерни HKS - около 9000 рублей (новые)

 разрезные шестерни ОКБ Динамика - около 5000 рублей

 разрезные шестерни бу - от 4000 рублей (в зависимости от состояния)

 усиленный ремень ГРМ - около 4500 рублей (HKS, GReddy)

 Насколько это улучшит время на квотере - покажет это лето. Сейчас в разработке установка валов 264 градуса, установка разрезных шестерней.

 

  Экстерьер.

 Чтобы наш волк, после стольких трудов, не остался в овечьей шкуре (что, согласитесь, выглядит уже не солидно) необходимо поработать над внешним видом. Кстати, это неплохое средство снижения аварийности на дорогах, т.к. люди понимают, что перед тобой боевая машина и просто не гоняются с тобой (особенно те, кто уже проиграл один раз).

Итак, чем мы можем облагородить внешний облик Калдины?

Так как Калдина в стоке уже имеет неплохой обвес и два спойлера то многие начинают с бампера, во многих случаях это связано с установкой фронтального интеркулера. Тем же у кого нет второго (нижнего) спойлера, можно начать с его установки (он здОрово преображает внешность машины). Еще есть нижний спойлер TRD (честно сказать, он на любителя), но достать его не так-то и легко. Так же можно найти, назовем его так, второй верхний спойлер TRD (выглядит довольно неплохо). В прошлой статье мы уже говорили о бампере, поэтому напомню, что они бывают Ducks Garden, TRD и Active Sport. Какой предпочесть решать Вам, можно даже изготовить на заказ любой бампер, который будет нравиться именно Вам. Благо, что современные технологии позволяют это сделать в любом крупном городе России. Пороги и накладку на задний бампер можно взять Active Sport. Смотрятся они очень не плохо. Еще есть накладки на стоковые пороги Ducks Garden. Решетку радиатора можно посоветовать TRD. Установка карбонового капота на Калдину фирмы Garda Sport не только придаст ей шарма, но и облегчит машину примерно на 10 килограмм. Тюнинговые зеркала Ganador не только делают машину привлекательнее, но и улучшают аэродинамику. Так же в продаже можно найти еще немало разных "штучек", приносящих в экстерьер что-то новое. Вообще экстерьер вашей машины целиком и полностью зависит от вашей фантазии и наличия денег в кошельке.

Еще раз повторюсь. Со временем вариантов обвесов, капотом, зеркал, спойлеров и оптики становится все больше и активно применяются нашими комрадами. За более подробной информацией заходите к нам на форум.

Примерная стоимость обвесов, зеркал, оптики:

Бампер, пороги, юбка - около 30000 рублей

Капот Garda Sport - около 25000 рублей

Спойлер нижний задний - около 5000 рублей

Зеркала (сток, карбоновые) - около 6000 рублей

Зеркала Ganador - около 11000 рублей

Вообще, будьте готовы потратить на тюнинг экстерьера от 50000 до 70000 рублей, тогда результатом Вы останетесь довольны.

  Интерьер.

 Интерьер, равно как и экстерьер преображается под вкусы конкретного владельца, поэтому какие то рекомендации дать трудно. В общем и целом варианты есть такие. Карбоновое заркало заднего вида, карбоновые вставки в двери, центральную консоль и боковые воздуховоды. Можно поставить сиденья тюнинговые Recaro или сделать перетяжку салона. Полет фантазии ограничивается только размером кошелька. Тут один совет, все хорошо, но в меру, дабы не превратить свое авто в зоопарк.

В общем и целом на интерьер автомобиля будьте готовы потратить от 20000 рублей, дабы авто смотрелось красиво.

 

  Мультимедиа.

На опыте установки музыки в Калдину можно сказать следующее, система, которая будет неплохо "играть" обойдется порядка 100000 рублей с установкой. За 150000 рублей можно поставить систему, с которой не стыдно будет и на соревнование по автозвуку выступить. Это нижний предел ценовой категории, верхний - конечно не ограничен (вернее ограничен наличием или отсутствием денег).

Варианта установки "музыки" в Калдину два; первый - без изготовления подиумов в штатные места (этот способ дешевле второго, но и музыка не получится такой качественной), второй - с изготовлением подиумов (этот способ более трудоемкий и дорогой, но результат того стоит).

Количество усилителей два, один на акустику, второй на сабвуфер. Хотя можно столько поставить усилителей, сколько хочешь.

Сабвуфер. Минимум один 12", достаточный максимум один 15" или два - 12" саба.

Единственное, чего не следует делать - это ставить систему фронт и саб. Наша машина достаточно длинная, да еще и универсал, лучше поставить фронт, тыл и саб.

К мультимедиа следует отнести камеру обгона, которая устанавливается на левую стойку. Изображение с камеры выводим на экран. Таким образом, значительно упрощается обгон фур на узких загородных дорогах (в городе от нее эффекта нет). Камеру следует брать 8мм, чтобы точно оценивать расстояние до встречных.

  Послесловие.

Двигатель. Мощность 350-370лс.  Расходы - около 100000 рублей.

Подвеска, расходы - от 62000 рублей.

Шины на гонки - 30000 рублей.

Расходы на Экстерьер - около 70000 рублей.

Расходы на Интерьер - около 30000 рублей.

Мультимедиа - от 100000 рублей.

Конечно же, эти цифры не являются догмой. Каждый настраивает машину под себя, исходя из личных предпочтений. Если суммировать все цифры, то на вторую фазу Вам понадобится около 390000 рублей и это еще не окончательная цифра. Однако, тюнинг требует терпения и средств.

 

  Эпилог.

 После поднятия мощности время на квотере должно составлять около 12,8 сек.

 Надо признать довольно неплохой результат, учитывая 1,5 тонный вес автомобиля, полный привод и проклееных 4-х дверей с установленной в них "музыкой".

Дальнейший тюнинг подразумевает под собой замену форсунок, впускного коллектора, доработки головки блока, установки кованой поршевой, доработки коробки передач и доработки подвески под возросшую мощность. Но об этом в другой раз.

 

(с) Abbath march of 2008

www.caldina-turbo.ru

торгуйте валютой,нефтью,золотом с forex.com

 

Copyright © Club “Caldina Drivers Team”  2006-2008, All Rights Reserved

e-mail: administrator@caldina-turbo.ru 


ссылки
 
создание сайта Агентство интернет-решений «Глобус» Работает под управлением Content Streamer